Для разных температур и для различных условий создано громадное множество отличающихся по конструкции и толщине гидрокостюмов. О том, как, исходя из условий, подобрать тип и толщину костюма, мы сейчас и поговорим.

        Сухие гидрокостюмы изолируют тело подводника от воды. Изготавливаются они обычно из многослойной, пропитанной специальными составами капроновой ткани в виде полного комбинезона или соединяемых герметично куртки и брюк. Имеют вклеенные башмаки и перчатки, один или несколько травящих клапанов и штуцер для подключения к аквалангу. Под эти костюмы надевается специальное водолазное белье, и используются они в основном водолазами-профессионалами. Из-за громоздкости, неудобства в пользовании и крайней дороговизны они очень редко применяются в подводной охоте. Хотя некоторые любители зимней охоты в мелководных водоемах применяют, и довольно успешно, костюмы "тегур", "садко" и даже переделывают для охоты профессиональные водолазные гидрокостюмы типа "ГК СВУ".

        Полусухие костюмы изготавливаются, как правило, из неопрена - микропористой (ячеистой) резины. На запястьях, щиколотках, по лицу и, иногда, на шее они имеют специальную обтюрацию, препятствующую проникновению воды под костюм. На груди, спине или на груди, огибая шею, располагается герметичный замок - "молния". И если костюм соответствует вашему размеру, а обтюраторы сидят правильно, то вода под костюм почти не попадает. Полусухие костюмы производят различной толщины и в различном исполнении, предназначены они тоже в основном для аквалангистов. Но зимой, в холодной воде, их с успехом эксплуатируют и охотники. Вот только жесткая "молния" и двухсторонняя резина стесняют движения, и это очень утомляет спортсмена.

        Мокрые - самые распространенные и популярные во всем мире костюмы. Существует множество моделей, способных удовлетворить самые разные и прихотливые вкусы. Как видно уже из названия, вода под костюм все-таки попадает, но, попав туда, она никуда или почти никуда не девается. Нагревшись от тепла вашего тела, она не смывается потоком воды при нырянии, а от остывания ее предохраняет микропористая резина гидрокостюма. Неопрен является неплохим теплоизолятором, и чем он толще, тем меньше ваши теплопотери.

         Моделей костюмов множество, мы рассмотрим основные типы. Костюмы бывают разными по конструкции: монокостюмы - комбинезоны, короткие - комбинезоны без шлема с короткими, до колен и локтей, шортами и рукавами.

        И наиболее распространенные - куртка со шлемом и брюки. Брюки в виде комбинезона называют long John. Их отличает оформление верха комбинезона: из тонкой 3-4 мм резины с бретелями, с застежкой на одном или обоих плечах. Последние теплее, но и дышится в них хуже. Короткие штаны - до солнечного сплетения – waistband trousers. Такие брюки не создают излишнего сопротивления дыханию и наиболее часто применяются в подводной охоте.

        Костюмы различаются и по типу покрытия - дубляжа: односторонние, с двухсторонним дублированием и "голые" - без дублирования. Дублируют костюмы, а, вернее, неопрен для придания ему дополнительной прочности. Дубляж защищает от неизбежных во время эксплуатации порезов и разрывов, а также облегчает надевание костюма, ведь нейлон хорошо скользит по коже.

        В некоторых костюмах внутренний дубляж выполняют из синтетического плюша, покрытого титановым напылением. Оно отражает инфракрасное излучение, а, значит, делает весь костюм теплее.

        Итак, модели с двухсторонним дублированием - самые прочные и "дубовые" костюмы. Такие костюмы снабжаются "молниями" во всех мыслимых и немыслимых местах, наколенниками, налокотниками, специальными вставками из более тонкой резины на сгибах локтя, колена, в области шеи. Они раскрашены во все цвета радуги и состоят из множества деталей. Очень популярны сейчас костюмы, покрытые изнутри специальным толстым, ворсистым и очень приятным на ощупь плюшем или термоплюшем. На запястьях, щиколотках, вдоль молний и по лицу - специальные ватерстопы. Но для охоты такие костюмы не годятся. Это вовсе не означает, что в них невозможно охотиться, просто эти костюмы созданы для аквалангистов.
        Молнии, как бы хорошо они не были уплотнены, текут и, кроме того, это никому не нужная жесткость. Ткань, а тем более плюш, удерживает довольно толстый слой воды между телом и костюмом, а при этом неизбежна микроциркуляция воды внутри костюма, что ведет к увеличению теплопотерь ныряльщика. При интенсивной эксплуатации неизбежны разрывы и трещины в резине. Они незаметны, потому что находятся между двумя слоями ткани, зато сразу дают о себе знать в воде. Современные ткани, используемые для дублирования, достаточно мягкие и эластичные, будучи наклеены на резину, превращают ее в относительно жесткую конструкцию - ткань, клей, резина, клей, ткань. Все это не так заметно при 40-70-минутном погружении с аквалангом, но очень мешает во время охоты, длящейся 5-6, а иногда и более часов. И если по теплу вам и подойдет такой костюм, то его жесткость отнимет у вас все силы.

        Модели с односторонним дублированием - одни из наиболее распространенных среди охотников и по праву занимающих передовые позиции гидрокостюмов. Бывают трех видов - ткань к телу, ткань снаружи и комбинированные. Ткань к телу - по такому принципу изготавливались самые первые мокрые костюмы. Как правило, они оборудовались молниями и имели отдельно одеваемый шлем. Долгое время Киевский завод резиновых и латексных изделий снабжал весь Советский Союз неплохими костюмами, большая часть которых как раз и были односторонними с подкладкой к телу. Такой костюм удобно надевать, так как он хорошо скользит по коже. Но ткань подкладки - это еще и путь для воды, а значит и для холода. Резина же подвержена повышенным нагрузкам - рвется о камни, ветки и коряги, режется ракушками, особенно на коленях, локтях, голове.

        "Липкие" костюмы - ткань снаружи. Самые массовые и популярные среди охотников костюмы, их часто так и называют - "охотничьи". Такие костюмы дублируются тканью по наружной поверхности, а внутрь, к телу обращен "липкий" микропористый слой неопрена. Каждая пора резины является микроприсоской и, прилипая к телу, не дает воде циркулировать под костюмом. У него нет молний, и поэтому его не очень удобно надевать. Его не оденешь насухо, делают это только с шампунем, мылом или в воде - "гидроударом", но насколько он удобен и комфортен в воде! Особенно если он оборудован еще и ватерстопами, тогда вода извне под костюм вообще не попадает. Наружный слой дубляжа неплохо защищает от порезов и разрывов, а темная или камуфлированная ткань делает вас менее заметным для рыб. Камуфляж бывает очень важен, особенно при охоте на такую осторожную рыбу как сазан, кефаль, пелингас, язь, жерех, голавль, зубарь, денти и другую, на которую лучше охотиться из засады. Впервые я оценил камуфлированный костюм на своих первых международных соревнованиях в Болгарии. Вода была не очень прозрачная, и, перемещаясь по акватории, я с удивлением увидел лежащее на дне заряженное ружье. И только спустя несколько мгновений я разглядел охотника в камуфляже, неподвижно поджидающего на дне долгожданную добычу.

        Комбинированные костюмы - попытка объединить положительные качества разных типов костюмов, как мне кажется, не нужная серьезным охотникам. Сводится к увеличению поверхностей ватерстопов, верхняя часть комбинезона (штанов, long John) выполняется также резиной к телу. При этом большая часть внутренней поверхности имеет подкладку, и вода все же "гуляет" по коже.

"Голые" - отдельное семейство спортивных гидрокостюмов для экстремального ныряния на большие и предельные глубины, охоты в холодной воде. Они очень мягкие и эластичные, требующие минимум энергозатрат, а значит и позволяющие спортсмену продемонстрировать максимум возможностей.

        В процессе движения под водой человек преодолевает сопротивление воды. Значительную его часть составляет сила трения воды о поверхность костюма и прочих деталей снаряжения. Так вот, покрытый снаружи тканью костюм работает в воде как наждачная бумага, создавая максимальное сопротивление движению. Вывод - избавиться от ткани, сделав поверхность костюма гладкой и скользкой. Если подкладка к телу увеличивает жесткость и количество воды под костюмом - избавимся и от подкладки. Получаем костюм максимально эластичный, скользящий в воде как кожа дельфина, теплый и комфортный. Единственный недостаток - нежная резина, очень чувствительная к механическим нагрузкам, порезам и разрывам. Надевать и снимать такой костюм нужно очень аккуратно только с водой и шампунем, да и в воде стараться не порвать его. Но зато вы получаете удовольствие от полной свободы и комфорта, легкое дыхание на поверхности и рекордное время под водой. Чтобы сделать эти костюмы прочнее, в наиболее нагруженных местах делают усиления, не влияющие на эластичность и сопротивление. Прекрасные образцы таких костюмов выпускает фирма "PICASSO" - серия Chicle Cavalero Mundial.

        Существует еще несколько путей повышения теплозащитных свойств костюмов. Это могут быть отражающие тепловое излучение покрытия - напыление микрослоя титана или биокерамики (biotermik). Титан повышает теплозащитные свойства костюма примерно на 7-11%, а биокерамика на 10-16 %. Такие покрытия не только делают костюм теплее, но и позволяют, в случае необходимости, надеть костюм и без шампуня, правда риск порвать костюм при этом повышается. Второй путь - герметизация костюма, улучшенные ватерстопы с двойным уплотнением, двойное уплотнение стыка куртки и брюк, герметизирующие манжеты на стыках перчаток и носков с костюмом. Третий путь - дополнительное "белье": жилетки, шорты, подшлемники, которые не должны быть толще 2-Змм. Жилетки и подшлемники одеваются под костюм, а шорты - на костюм, с тем чтобы перекрыть стык брюк и куртки.

        Перчатки и носки - также очень важные детали экипировки, особенно, в холодной воде. Неудачно подобранные или просто забытые дома перчатки или носки могут свести на нет все удовольствие от поездки. Носки должны плотно и удобно "сидеть" на ноге, хорошо уплотняться на стыке со штанами гидрокостюма, не быть дырявыми и не пропускать воду по швам.

        Толщина носка должна быть такой, чтобы калоша ласты не пережимала ногу и не была слишком тесной. Тесные ласты могут превратиться в орудие пытки, привести вас к судорогам, да и ноги в них замерзают гораздо быстрее. Носки выпускают обычно трех типов - 3, 5 и 7 мм. Но для очень холодной воды применяют носки толщиной 9-10мм. Разумеется, под толстые носки и ласты должны быть большего размера или со шнуровкой. Случается, что после выхода из воды необходимо пройти некоторое расстояние пешком. Носки при этом протаптываются, особенно на пятках и передней части подошвы. Сначала резина становится более тонкой, а затем протирается и рвется. Чтобы этого избежать, на подошву наклеивают специальный протектор - подметку из тонкой, но плотной резины или всю подошву изготавливают из более толстого и плотного неопрена. Можно также надевать и специальные ботики с подошвой, их чаще применяют аквалангисты, использующие ласты с открытой пяткой и пяточным ремнем. Подошва ботиков, жесткая и довольно толстая, заставляет брать ласты на размер, а то и на два, больше. В последнее время специально для охотников стали выпускаться ботики без молний и с очень тонкой подошвой, они комфортно сидят на ноге и не пережимают ногу в калоше длинных ластов.

        Перчатки выполняют две функции: защищают руки от травм и от переохлаждения. Летом, в теплой воде, наиболее удобны тонкие пятипалые, их тыльная сторона выполнена из тонкого неопрена, а ладони из тонкой кожи с усилениями. В таких перчатках удобно и плотно удерживается оружие, не выскальзывает рыба, когда вы ее хватаете, а если рука попадает под жабры - пальцы и ладони остаются целыми. При отсутствии специальных перчаток можно приобрести обыкновенные нитяные хлопчатобумажные или синтетические строительные перчатки. С понижением температуры воды появляется необходимость в более теплых перчатках, обычно из неопрена толщиной 3-5 мм. Пятипалые перчатки толще 5 мм неудобны. В воде с температурой 10-11°С хороши трехпалые варежки, а в ледяной воде зимней реки нет ничего лучше сделанного из неопрена толщиной 7мм комплекта из трехпалой перчатки на правую руку и двупалой рукавицы на левую. Для продления срока службы неопреновых перчаток можно пропитать их поверхность на ладонях и внутренних сторонах пальцев силиконовым герметиком, тогда и рукоятка оружия не будет скользить в руке. Перчатка должна быть мягкой, удобной, легко и свободно, не обжимая и не упираясь в пальцы, сидеть на руке. Исключительно важно, особенно в холодное время года, как уплотнен стык перчатки и костюма. Надо, чтобы стык не "сифонил" и ни в коем случае не пережимал запястье, в противном случае нарушится кровоснабжение, и руки будут мерзнуть. Приобретая перчатки, посмотрите качество прошивки швов - нитки не должны пробивать резину насквозь. Лучше всего это видно на перчатках с односторонним дублированием. Хороший способ проверить перчатки - налить в них воду, и если имеются отверстия, то вода их сразу выявит.
 

        Прежде всего, необходимо достаточно четко представлять себе, где, когда и как часто вы собираетесь нырять. От этого будет зависеть выбор модели костюма, его толщина и раскраска. Для теплых вод Черного и Средиземного морей с температурой 20-22 градусов и выше вполне подойдет костюм толщиной 3 мм. Но стоит температуре воды опуститься на 1-2°С или вам нырнуть глубже 10-15 метров, как тут же появляется необходимость в 5-милиметровом костюме. Его можно с успехом использовать до тех пор, пока водоем не остынет до 12-13 градусов, и тут уже нужно одевать "семерку" - костюм толщиной 7мм. Отдельные морозоустойчивые личности плавают в "семерке" и зимой (надевая жилеты и подшлемники), но я бы рекомендовал при температуре воды ниже 6-7°С использовать костюмы толщиной 9-11 мм, особенно если приходится нырять на глубину более 9-10 метров.

        Костюм должен подходить вам точно по размеру, будет велик - замерзнете, будет мал - не сможете нормально дышать и быстро устанете да и порвете скоро. Размерный ряд обычно соответствует размерам вашей одежды - 52, 54 и т. д. Но некоторые фирмы маркируют размеры цифрами от 1 до 5, где №2 соответствует размерам 48-50, № 3 - 50-52, №4 - 54-56, № 5 - 56-58. Костюм нужно обязательно примерить и, если это костюм "липкий" или "голый", а в магазине нет душа, оставьте залог и примерьте костюм дома.

        Посмотрите на себя в зеркало (большое) - костюм должен сидеть без морщин, плотно и мягко облегая все тело, а вы в нем должны сами себе нравиться. Перчатки должны быть мягкими настолько, чтобы в них можно было "сделать кукиш" без посторонней помощи (одной рукой). Пошевелите головой, руками, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и, если вас все устраивает, платите деньги в кассу и бегите “обмывать” покупку в ближайшем водоеме.

        Гидрокостюмы “любят”, чтобы о них заботились, тогда они служат хорошо и долго. Впрочем, это касается всего снаряжения. После охоты, даже если она была неудачной, и вы не в духе, не поддавайтесь настроению, сполосните костюм чистой водой, смойте с него песок, ил, рыбью слизь и чешую. Чистый костюм повесьте в тени на вешалку и просушите изнутри, а затем, вывернув, и снаружи. Сухой костюм хранят на вешалке в расправленном состоянии в сухом шкафу или кладовке. Совершенно недопустимо оставлять костюм надолго на солнце, морозе, скомканным и грязным. Нехорошо хранить его в холодном гараже или на балконе. После морской охоты костюм до конца лучше не высушивать – соль, кристаллизуясь, повреждает резину. Приехав с моря, бросьте костюм в ванну и, вымочив его там 3-4 часа (в пресной воде, разумеется), промойте и высушите. А затем, не дожидаясь следующей поездки, заклейте образовавшиеся дыры и разрывы, подклейте отслоившуюся подкладку и повесьте на место.